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Con un Ojo de Pez puedes abarcar una gran visión de campo o pared, necesaría para ver el paisaje o para abrir una vía en la cara SE del Ponoig en el 2011......

El año pasado se me ocurrió la feliz idea de comenzar a abrir unos largos a la izquierda del techo de Carpe Diem; en mi objetivo inicial solo entraba restaurar un largo original y olvidado de Valencianos y abrir unos larguitos para salir a la cumbre. En ese primer intento me acompañó Sonia, rapidamente se dió cuenta del marrón que se venía encima y lo dejó en mis manos. Necesitaba compi y quien mejor que alguien que ve todos los días el muro, Andrés. Coco se dejó engañar rapidamente y se ilusionó igual o más que yo. Me planteó abrir desde abajo del todo y tras estudiarlo un poco dimos con la solución.
Total, que a estas alturas ya habíamos escalado Valencianos hasta la pirámide varias veces, empezabamos de nuevo y MBG amenazaba con sacar un nuevo libro del Ponoig y dejar nuestra vía fuera. Por lo tanto ya teníamos objetivo, cumplir con los plazos establecidos de entrega, principios de septiembre. Con estas nos metimos en agosto, y para el que no lo sepa en el Ponoig hace un calor importante, pero aprovechando la sombra de las tardes (la Sombra del León) se pueden hacer muchas cosas, y si vivaqueas más.

Todo lo anterior se traduce en 8 jornadas, un vivac excepcional cercano a la R10, 50 chapas, varios clavos, 20 cordinos y sudores, muchos sudores para abrir Ojo de Pez, 380 metros repartidos en doce largos, varios de ellos de séptimo.... y lo que siempre pienso cuando acabo una nueva ruta...esta es la mejor que he abierto.

Vía Ojo de Pez, 450 metros y 7a+ (6c+ obl.).

-Abierta en varios intentos de 2010 y 2011 por Jose Martín Anaya, Andrés Llorens y Sonia Tierraseca.  Los dos primeros largos fueron abiertos por Nacho Sánchez en los años 80 y la sexta tirada pertenece al recorrido original de Valencianos en su muro central. El noveno largo es similar a Carpe Diem.

-Material necesario: Tiene muchos seguros fijos pero es recomendable llevar juego completo de microfriends y fisureros. Para el L2 y 4 conviene subir el camalot 0'75, 1, 2 y 3.

-La vía se cuela por un tramo de pared bastante masificado de vías, para ello usa los dos primeros largos de un proyecto abandonado y varios tramos comunes con otras vías, aun así la sensación al escalar ojo de Pez es de vía lógica e independiente. La calidad de la roca es excepcional. Es una vía de escalada libre sobre muros plaqueros con pasos técnicos y ambiente excepcional.

Todas las reus están equipadas y la mayoría son cómodas. El arranque, L1, es duro y algo expo, 6c+. El L2 es un maravilloso 6c+ a proteger. Travesía corta en el L3 y diedro excepcional en el L4. El L5 cruza un techito y alcanza la característica Pirámide de la Valencianos. El L6 es un antiguo y original artificial de Valencianos, 6c+. El L7 es un corto pero picante 7a+/b. El L8 se cuela por la izquierda del techazo de Carpe Diem y su escalada en libre es muy técnica, 7a+. L9 de transición. El L10 es un bonito muro de 6b y el remate es el L11, belleza pétrea. L12 salida fácil a la parte alta de la pared, en 150 metros andando alcanzamos el rápel superior situado en un barranquito característico.

Y unas fotillos ilustrativas

Amanece en el Ponoig
(http://img17.imageshack.us/img17/4377/img2396800x600.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/img2396800x600.jpg/)

Jose en el placón del L1
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Andrés asegura en una de las reus intermedias, R6
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Andrés se encarga de abrir el L10
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Mirando lo que sigue, ummmm que rico muro de buzones!!!
(http://img856.imageshack.us/img856/1621/img2366800x600.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/856/img2366800x600.jpg/)

Y abriendo los últimos metros de ese muro fantasía
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Tras la tormenta llega la calma o "entre boires"
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Y la reseña
(http://img194.imageshack.us/img194/7326/cimg4948800x600.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/194/cimg4948800x600.jpg/)


Esperamos que la disfruteis, saludos y buenas escaladas.

That looks absolutely fantastic!  I really hope to climb Ojo De Pez one day...

Congratulations to all involved.

Neil

Felicidades es un viote os seguí algún día con los prismis , me alegro mucho. saludos

Muy buena la piada y sobre todo muy buena esa reseña que te curraste josem,como siempre,un placer haber compartido otra aventura contigo,como dices en tu piada,nos costo sudores,muchos sudores,pero mereció la pena. ;D

A ver si nos cuentan algo Roy y Miguel Cebrian que ayer hicieron la 1ª repetición y la 1ª ascensión integral de la ruta,enhorabuena.

Gracias Neil y patata por las felicitaciones.

Saludos.

muy buena pinta la linea, enhorabuena a los aperturistas.

Si es que os tengo que odiar ;D ;D ;D
Vaya pinta wuapa, wuapa.... Enhorabuena una vez más.

 Me cago en tooo vecino con razon no se te ve el pelo por el barrio. Si esque no paras ni un ratico!!!
Felicidades a los aperturistas.¡ Menudo ruton que habeis encajado en el Ponoig Parece increible !

Bonita via nos curramos ayer, aun tengo los brazos de madera.

La via es exigente si se va con la intencion de encadenar limpiamente, a destacar el largo 7 con un paso muy cabron que terminas en unos planos para luego continuar con canto pequeño, chapaje 1m por encima de la anterior picante!!!!y tambien largo 8 la segunda chapa tiene un muy mal e incomodo chapaje, se soluciono arriesgando un dedo dentro de la chapa y volviendo atras para el posterior encadene y sobre todo mencionar la tremendisima potra y suerte que tuvisteis en el largo 11 de encontrar ese juego de puentes de roca, invidia sana es lo que siento ahora mismo, es mas creo que ire la semana que viene a abrir una variante al lado de vuestro largo, solo por gozar de esos puentes.

Enhorabuena a los aperturistas y por el trazado, ahora mismo no puedo descargar las fotos ya lo hare en otro momento.   

Hola a todos, gracias por la enhorabuenas y esas cosas, ahora hay que repetirla para saborearla mejor.

Nosotros, como siempre, lo único que hicimos fue descubrir un camino que estaba escrito en la piedra, un camino ¡¡BRUTAL!!

Y como no, Roy con ganas de repetirla antes de que la acabasemos. Y aquí esta su repetición...http://rockparadis.blogspot.com/2011/09/ojo-de-pez.html, (http://rockparadis.blogspot.com/2011/09/ojo-de-pez.html,) al día siguiente de acabarla.

Roy en el muro de los puentes
(http://2.bp.blogspot.com/-MTAvOvlCVPU/TmUR1yjE0WI/AAAAAAAAB5A/Ar8PR1xvKA0/s1600/P9030180.JPG)
brutal¡¡
Saludos y buenas escaladas

 Brutal,simplemente BRUTAL!!!!!!!!!!!!!!!!Imaginarme ese largo por encima del techo de la Carpe diem .....
Felicidades por la curra de ruta,en breve la cataremos

Ayer repetimos esa pedazo de rutón el Vila y yo y sí es brutal, enhorabuena por el descubrimiento ese dibujado en la roca, como dices por ahí, pero ahi que hacer un esfuerzo merecidisimo para verlo y abrirlo. El largo 11 es la guinda del pastel, bien nos lo decias desde abajo anaya, que razón tenías. La ruta es exigente y coralinosa, que creo que no voy a volver a tener llemas en un mes. Ahora solo me queda repetirla para encadenar el largo 7 y el 8, y disfrutarla con más llemas, que si ya fuí tocao, me remató.
Bueno lo dicho enhorabuena a los aperturistas.

Que alegría!! salir de la furgo a mitad de mañana, mirar a la pared pensando no ver a nadie y ver gente en la Ojo de Pez...que bueno. Ibais dos cordadas o fue efecto óptico generado por mi cansancio?? Yo también tengo la excusa esa de los L7 y 8 para volver. Un saludo y a seguir disfrutando.

Enhorabuena por el pedazo de víote!! muy mantenida en caliza de alta calidad con un ultimo largo espectacular (Anaya tenias razón, lo mejor estaba por venir).
Au kakaus.

mu buena pinta tiene la via!! ole por esos aperturistas y esos repetidores!

Ayer  con mi colega Rubén de Valencia estuvimos repitiendo esta súper vía que tiene todos los ingredientes para asegurar una excelente escalada, por su recorrido, continuidad, cálida de roca, justo equipamiento, que largo tras largo se va colando por los tramos de pared hasta ahora inexplorados y que no deja en ningun momento tiempo para relajarse a la vez que regala largos dificiles de encontrar por su belleza y homogeneidad. Enhorabuena a los aperturistas por ese ruton que no desmerece en ningún momento.