restauraciones en el Penyal d'Ifach y otras zonas costeras

[ramopu]

Juan Pons ( hermano de un "Notable" de la escalada y también otro hijo de nuestra querida U. Politécnica a la que ha tantos retos intelectuales  nos ha sometido a más de uno de este foro) me ha enviado este interesante enlace.

Al más puro estilo anglosajón, el estudio procede de los empíricos americanos( los  ingenieros americanos escaladores inventarón los friends es justo recordarlo). Me parece muy bueno, echando en falta un estudio de cálculo mecánico ( no de apretar tornillos claro está), y de resistencia de materiales. Para determinar la durabilidad de estos anclajes está claro que debemos ceder al obligado paso del "tempus fugit", y de está manera sacar conclusiones.

A la conclusión del titanio como solución en el Penyal ya habíamos llegado algunos de este foro. El problema: el elevado precio.

¿Por qué el "comité de restauraciones" no plantea una colecta y se prueba aquí?

En Calenques han comenzado a probar este material. Os dejo enlace:

http://thaitaniumproject.com/

[josem]

Hola

Desde hace unos años, escaladores europeos equipan en Tailandia con seguros de titanio. La broma sale a unos 30 euros el seguro, algo inasumible en cualquier caso.

Algo más económico es otro tipo de seguro que se usa en Tailandia, el cordino en puente de chorrera. Como siga la crisis galopante me veo haciendo abalakovs y equipando con cuerdas viejas al estilo escalada en hielo, cuando se gasta el cordino lo cambias y au. Eso o darle la razón al Edwards con los ENP y otros cachibaches "ecológicos" (por no decir "chapuceros").

Saludos

[makoki]

Anda, Ramopu, ¿eres ingeniero?

No sabia.

Como no habías dicho nada....

[ramopu]

Makoki afortunadamente somos varios. ¿No asocias el nombre ?

[ramopu]

Josem no se nada del precio. El tema es que es todo un reto.

Aprovechando el tema profesional trato de trasladar las aplicaciones de la obra civil a los anclajes de escalada, haciendo incapié sobretdo en la durabilidad. Hace unos 20 años aproximadamente, creo recordar, en un reportaje de una revista de montaña salió el siguiente dato:
Anclaje  vida útil(en años)

spit 8mm             2
spit 10 mm          5
bolt 10 mm          50
químico              sin caducidad

Hoy sabemos que esto no es así. En Mallorca he visto los químicos inox entrando en oxidación debido al estrés ambiental al que están sometidos. ¡Pero! a 1300 m de altura en cara Sur, donde se supone el aerosol marino llega menguado, también observé que algunos bolts INOX estaban tocados, ante el asombro de los equipadores de la isla. ( Yo particularmente creo que es debido a impurezas del diagrama Fe-C del proceso de fabricación).

 La solución "eterna" es díficil. Por tanto, si admitimos el proceso de la corrosión como algo intrínseco, como hablé un día con jaime y con Pedro, y tienen sus razones, es dirigir la mirada hacia el "aviso" de que un anclaje empieza a menguar su capacidad resistente. ¿Cómo? parece ser que en algunos lugares están colocando el bolt de un acero de bastante mayor calidad que el acero de la chapa ( ojo pero siempre del mismo material ,importante para evitar lo que algunos ingenieros niegan el temido par galvanico) de esta forma cuando el proceso de oxidación empiece, se supone que será en el de menor calidad y "te avisa" antes de que llegue al bolt propiamente dicho.

Tema interesante.

[Roy]

Aclaracion:
El par galvánico es un fenómeno electro-químico en el cual, dos metales de diferente potencial  en contacto directo en un medio electrolítico, el metal menos noble (ánodo) tiende a disolverse o lo mismo a oxidarse!!!
 
Esto es el temido par galvanico que niegan algunos ingenieros, tanto estudiar para que? para negar un principio fundamental.

Ahora Ramopu solo te queda una opcion, visto que el quimico tampoco funciona, te queda el titanio a precio de oro la "Costa Blanca" se convertira en la via mas cara de la historia.

Esto nos pasa por llenar nuestras paredes de bolt, a mi juicio es que tenemos que vigilar las actuaciones que hagamos, esta claro que el parabolt de inox no es la panacea del material de por vida, el quimico ahora se esta viendo que tampoco y antes si lo era, el Titanio el tiempo lo dira......

Saludos y buenas escaladas
 

[ramopu]

Roy buenas. Gracias por tús observaciones. Tú experiencia sabes que se tiene en consideración.

Yo no niego el par, pero algunos sí que me lo han negado, en alguna obra muy cercana a nosotros...

La idea que vengo a decir, es lo que has comentado, el tiempo dirá, y por tanto nada es eterno.

Creo que el tema va por lo último expresado en el comentario, conseguir indicadores ( o como se quiera llamar) de que se está generando un problema en un anclaje y por tanto tener conciencia del hipotético riesgo que corremos. Me han contado que en algún sitio solo como carga el peso del cuerpo han partido bolts con el aspecto exterior muy bueno.

¿Indicadores? En la piada anterior he comentado una posibilidad.

Una cosa, como vosotros haceís la labor tan positiva ( y tan poco valorada por otros) de reequipar en el Peñon, ¿teneís datos o algún seguimiento de los bolts que se cambian? Por ejemplo: tiempo de puesta/reemplazo, altura sobre el nivel del mar, orientación, ¿se podría conseguir? Toda info es importante para establecer conclusiones y por tanto mejorar la "eficiencia" de un reequipamiento. Lo teneís a huevo el publicar o comentar esta conclusiones.

PD: pienso que estos debates se hagan dentro de nuestras fronteras, ¿O qué esperamos que llegue el cómite técnico del DAV alemán a vendernos sus estudios? ¿ O los italianos? Aunque en estos tiempos se no están yendo hasta dos generaciones de chavales preparados.

Saludos y de nuevo Roy gracias por comentarios.