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Autor Tema: Matar o Morir a la Oeste del Campana.  (Leído 5892 veces)
ramopu
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« : Octubre 20, 2014, 08:34:34 »

El sábado con Jaime repetimos esta vía en la oeste del Campana.

Buena vía; sobre todo la segunda mitad es muy buena.

Supongo que Jaime  contará la historia.

Una observación: para el penúltimo largo ¡llevar el camalot del 4! o echarle mucho morro.

La entrada la hicimos por la NIño Bravo ( si Niño Bravo, según me ha contado Jaime se llama así.

Nos pareció que el grado obligado es 6b+.

Salut
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okapi
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« Respuesta #1 : Octubre 20, 2014, 19:30:50 »

¡Ya tengo las fotos preparadas! Sólo me falta ponerle algo de rollito y pasarlo. Así que un poco de paciencia.  Giñar Giñar Giñar Giñar
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OkSal
okapi
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« Respuesta #2 : Octubre 21, 2014, 15:28:32 »

Hay algo que tienen los croquis de Don Manuel que a uno le entra la ansiedad y no para hasta encontrar hueco, acomodo y compañero para recorrer los oníricos paños de roca entreverados de placas, canales, fisuras y diedros.

Cuando hizo la repetición y me envió el croquis ya me llamó la atención. Por entonces mis lumbares se negaban en redondo a mis propuestas mentales por lo que ni lo guardé en la carpeta adecuada.

Llegó septiembre, los dolores no remitieron, pero quizá si fui capaz de pactar y que ciertas partes de mi cuerpo firmaran una tensa tregua. Ello iba a suponer abuso de iboprufeno, pero a ciertas edades uno ya sabe.

El Puig Campana es quizá la montaña de mis sueños infantiles y juveniles. No había día que no la viera desde mi lejana ya Alicante e imaginara mil ascensiones por sus pedreras y paredes. Durante décadas la cara oeste quedó en un injustificado olvido y toda la actividad se centró en la zona sureste.

Mi primer contacto, ya tardío fue a finales de junio de 1996. Repetí la Entorns con cuerda simple y haciendo el rápel como indicaba en el croquis, de 40 m, lo que nos dejó en una canal cerrada de difícil acceso y más complicada salida. Recuerdo entonces haber escalado largos muy expuestos con dificultades considerables y con la zozobra de si por allí podría pasar. Al final todo quedó en una anécdota desagradable y aprendí que no había que fiarse de la información, que mejor mirar antes de continuar.

Pues eso que el sábado nos plantamos en Finestrat y tras un café más bien vomitivo, subimos hasta el exiguo parking que ha quedado y nos pertrechamos para la ascensión.

Nos decantamos por entrar por Niño Bravo, pues no la conocía y así tendría otra perspectiva de la parte inferior. En cualquier caso decir que el primer largo de la Ros Gregori es un V+ como una catedral y que no entiendo la decotación, a veces indiscriminada, de vías clásicas que además fueron correctamente cotadas.
En el primer largo de Niño Bravo.



Por cierto, que aquí pasa lo mismo. Ya me extrañaba a mí que Emo hubiera sobre cotado el primer largo. Es un largo serio y de 6ª con poca discusión. Pero en fin, en esto de los grados siempre estamos igual.


Tras llegar al final del tercer largo queda una larga trepada por la Espasa de Sant Jaume hasta el inicio de la canal de acceso a Matar o Morir.
Makoki se preguntaba como habían resuelto los primeros largos de la canal. La respuesta es evidente: Por la canal. No hay otro paso.



En el segundo largo ya va buscando las placas, fisuras y diedros que quedan a la derecha de la canal.
En estos largos se nota que la labor de desbroce y limpieza de bloques y demás ha debido ser titánica. Según íbamos escalando pensábamos en la currada que se había dado el aperturista y colaboradores y nos asustábamos cada vez más. Por la magnitud de la faena, vamos.


En el tercer largo.





La vía va ganando en calidad y dificultad según van pasando los largos. En los primeros la escalada es rara, hay que ir con cuidado pues como se apreciará en las fotos, hay buenos repisazos.

A partir del 4º largo cambia la escalada y la pared se empina más aprovechando fisuras y diedros para progresar.
Hasta el momento la vía está bastante equipada y solo es necesario completar el equipamiento en algún punto. Como escalamos a la sombra, aunque la temperatura no es que sea fresca la escalada resulta agradable. En cualquier caso, para estar a la sombra sudamos exageradamente.

En el cuarto largo.






En el quinto largo.





Tras el quinto largo viene la “canal selvática” como la denomina Don Manuel, que supone un tramo de unos 30 m, más largo de lo que el croquis deja presuponer. A partir de aquí la roca cambia radicalmente, el tipo de escalada también y la cosa se pone bastante más seria.

El sexto largo supera unos muros verticales, con buena presa pero sin respiro para alcanzar dos cuevas que se encuentran en la parte final del mismo.






El séptimo, parece ser es el que da el nombre a la vía. Empiezo por una placa vertical con gotas de agua y lajas con agarre lateral que te van fulminando los antebrazos. Llego apretando pero encadenando hasta el mentado clavo orientado a los infiernos. Como mi grado habitual a vista no es 6c+, no dudo en colgarme del mismo y antes de poner el gancho salvador, empiezo a dar saltos como un gorila sobre el pitón para testar su resistencia. Si se sale la caída será corta y espero que limpia. Ni se salió, ni se quejó, ni na de na. Y eso que hice el gorila sobre él todo lo que pude.

Esto que valga para futuras ascensiones. En mi opinión el clavo si protege y además llegar al siguiente parabolt no es lo más difícil del largo.
Tras algún apretón más salgo a terreno más fácil y para mi desgracia ya bañado por el sol vespertino, pero más propio de agosto que de octubre.

Agobiado tras el séptimo largo.


En octavo largo sigue un sistema de fisuras que si bien quizá no resulta el largo más difícil, si que es el más duro y obligado.
No llevábamos el camalot del 4 y la verdad es que hace falta. Hay un tramo obligado entre dos bolts donde hay que hacer una bavaresa salvaje y donde la caída es “dolenta” si no se protege con un cacharro grande. Ramón ahí le echó redaños y pasó jugándose una buena hostia.






Saliendo del 8º largo


Nubes bajas sobre alicante


El último largo de dificultad, en noveno, tiene un apretón de principio que a Ramón y a mí nos pareció más difícil de lo que marca el croquis, pero ahí queda. Quizá ya el sol me empezara a reblandecer los sesos.

Este largo tiene 50 m, y llegando a la reunión te crees que la salida está a 10 m. Como no era cuestión de que Ramón se currara el paso duro en ensamble tomé el buen criterio de montar la reunión donde tocaba. Menos mal pues aún quedaba más de 30 m hasta donde se puede decir que acaba la vía.



En el Largo 10 y último.



Entorns desde la salida.


Como no podía faltar la foto de cumbre donde nunca salimos bien, pero que ya va siendo tradición… Un día practicaré a poner cara de foto…
Al final 7 horas, para un total de un montón de metros y una vía que realmente está muy bien.

Enhorabuena a los aperturistas pues el curro que se han dado ha sido de órdago.

Hacia el Portell.

Y sólo quedaba bajar hasta el Carreró y luego bajar hasta el coche… Menos mal que solo quedaba…


Al llegar al Carreró le propongo a Ramón subir hasta el collado y bajar por la senda de la cara norte que rodea al final toda la oeste. Las vistas y el recorrido merecen la pena pero quizá no fuera el recorrido más apropiado para un día de fuerte calor. Primero 100 m de desnivel hasta el collado y luego una bajada que, por lo menos a mi, se me hizo interminable. También es cierto que al acabar el largo noveno se me había quedado la lengua pegada al paladar de sequedad y así siguió hasta que pude volver a hidratarme en la Font del Molí

La cara oeste desde el norte

La cara oeste desde el sur

Atardeciendo sobre el Cabeçò


Al final tras más de horas y veinte de haber empezado a bajar llegábamos al coche. Cansados, deshidratados pero satisfechos.
Y es que la Oeste del Puig Campana es lo más alpino, con diferencia, de todo Levante. O eso me parece a mí.

Saludos y buenas escaladas.

PS
Respecto al material recomendamos el camalot del 4 para el octavo largo. Repetir números en nuestro caso no fue necesario, pero ya se sabe que cada uno equipa según su criterio y sus necesidades.
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OkSal
okapi
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« Respuesta #3 : Octubre 21, 2014, 18:07:40 »

Por cierto, por si a alguien le interesa, el croquis original de Niño Bravo


Lo meto, pero no aparece. Ya investigaré...
« Última modificación: Octubre 21, 2014, 18:10:19 por okapi » En línea

OkSal
josem
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« Respuesta #4 : Octubre 23, 2014, 13:25:05 »

Que gozada poder disfrutar de estas piadas, tan elaboradas y bien documentadas, y con regalo de un casi incunable, como es la reseña de la Niño bravo!! Puede sonar a peloteo y nada más lejos de la realidad, agradecimiento puro y duro a que nos transmitas tu motivación y pasión por las escaladas que haces. La escalada en tapia es algo muy fácil de odiar ya que conlleva largas esperas, escalar tramos poco sugerentes, que se te reseque hasta el último de tus músculos y que acabes con tierra en todos los orificios de tu cuerpo, y cuando digo todos son todos; pero si le pillas el gusto a todos esos detalles, a los que se unen la altura, la soledad y el riesgo es una de las cosas que más enganchan en el mundo.

Jaime, al hilo de tu piada varias cosas:

-Somos unos cuantos los que suscribimos que la oeste es el terreno más alpino del Levante; en pocos lugares del arco Mediterráneo tienes esa sensación de aventura. En la zona del alto Maestrazgo también hay sitios aislados, igual que en algunas zonas secundarias de la Marina Baixa y Alta, pero no llegan a alcanzar, ni de lejos, la magnitud de la vertiente oeste del Campana. Y eso que ahora la hemos humanizado bastante ya que tanto en las nuevas vías, como en las clásicas de toda la vida hay más material fijo. Como bien dices hacer la Entorns hace 20 años, con la escasez de material fijo e información que había, era todo un aventurón. Hace más de diez años nos metimos en la mal llamada Nino bravo y fue una experiencia tan agónica que me hizo plantearme colgar los hábitos, menos mal que si que los colgué pero en el arnés para hacer otras vías.

-El original de la Niño bravo te hace ver la cantidad de errores tipográficos o de transcripción que han cambiado, para siempre, un nombre que en su día pusieron con todo el cariño sus aperturistas. Es una cosa que hablaba con Mercuri sobre vías como Illuna (seguramente La Luna) y otras tantas a las que ya nos hemos acostumbrado al nombre erróneo. Sin ir más lejos en el reciente artículo de MBG sobre la Silla del Cid hay un error en una de las vías publicadas, la mal llamada Tocando el vacio en realidad se llama Tocanto al vacio y para nada querían hacerle un guiño a la famosa película de Joe Simpson sino a una canción de los Martires del compás y a que tos los cantos se les iban al vacio, jejeje.
'TOCANTO AL VACIO'
El pasado sábado 19 de Marzo subí con Pascual Castillo ‘Pascu’ al espolón sudeste de la Silla del Cid. El objetivo era ‘liberar’ esta ruta de 3 largos (algo más de 100 mts.), ABIERTA en varios asaltos, que culminamos a finales de enero.
El primer largo había sido abierto en solitario mediante técnica artificial por Pascu (chapeau une autre fois, Monsieur Pascu!). Para el segundo largo había reclutado a su amigo Antonio Paterna, ‘Toni’. El día de finales de enero que me junté con ellos para trepar aún quedaba un corto tramo de este segundo largo por abrir. Pascu llegó e instaló la segunda reunión y cuando nos juntamos todos allí, amablemente me dejaron encabezar la cordada en el tramo final. Lo cierto es que me encontraba muy cómodo y ligero…conseguía abrirme paso en libre, con algún reposo en alguno de los 3 parabolts que metí con una atornilladora de Pascu, hasta una sección donde la roca no ofrecía ni mucha ni poca fiabilidad… metí un friend al principio de un diedrecito algo roto que me dio algo de seguridad para continuar…unos metros más arriba meto otro ‘a ciegas’, pero el final del diedrecito se veía cada vez peor….-bueno-pensé-si aguanta este bolo, subo el pie y a ‘pechear’, jeje.
Justo a punto de colocar el pie en ‘su cama’, ZAS! y me voy volando (como Camarón) junto con el bolo; arranco el friend que había puesto ‘a ciegas’ y tras 7 u 8 mts. de ‘aire’, mi caída es detenida sin consecuencias por el friend de abajo: bendito Camalot gris!.
Tras unas risas nerviosas, continuo el largo y tras ‘atornillar’ un par de bolts más, consigo salir por arriba….YUUUUJUUUUUU!!. Instantes después se reúne conmigo Pascu, aún flipando también.
Ahora sólo quedaba encadenarla, lo intenté otro día en compañía de Emilio Hidalgo, pero me acojoné en un chapaje del primer largo…¿será que tenía que ser en compañía del aperturista Pascu?. La liberación transcurrió sin mayor incidencia, aprovechamos para limpiar un poco el itinerario y meter 3 parabolts más (1 en el 2ºLargo y 2 en el 3er Largo)

‘TOCANTO AL VACÍO’ Espolón Sudeste del Cid 105 Mts. 16 cintas + 0.5 Camalot (para el 3er Largo)
1er Largo 6c
2º Largo 6b
3er Largo 6a+

La via es en realidad una variante de otra que en 1980 el gran Fernando Rico 'el Sapo' abrió con varios compañeros y que también dedicó a su mujer Ana, coincide el primer largo y el inicio del segundo con la 'Ani', V+ A1, el tercer largo lo veía muy roto y como era tarde, decidió salir a la izquierda por el 'Espolón Zapata'
En breve añadiré un croquis, alguna fotillo y más info


Una de los Mártires de nombre muy acorde con lo que acabo de exponer...
http://youtu.be/oK-Z7uQZXOM
 
Y sin más, y agradeciendo de nuevo estas y otras frescas piadas, saludos y buenas escaladas.
« Última modificación: Octubre 23, 2014, 13:33:44 por josem » En línea

okapi
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« Respuesta #5 : Octubre 23, 2014, 16:54:18 »

Al hilo de lo que comentabas. La vía al libro abierto del Gallinero se llama realmente "Iluna". Es un nombre en euskera. Ahora no recuerdo su significado pero en el año 85 coincidí con uno de los aperturistas en la cabaña de Cotaturero y nos lo dijo.

En cualquier caso, quien no escribe, ni habla, ni hace ni yierra.

A ver si el personal se anima, que aquí uno le va entrando complejo de "abuelo cebolletas" y rollero sin solución. Quizá sea en parte así, pero todos no alegramos cuando aparecen nuevas piadas y sabemos de los demás.

Saludos y buenas escaladas.
« Última modificación: Octubre 23, 2014, 22:05:16 por okapi » En línea

OkSal
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« Respuesta #6 : Octubre 24, 2014, 07:38:59 »

Josem no se lo que han puesto los de Desnivel, lo mirare, pero yo mande las reseñas y los textos como "Tocanto el vacio", no se si ahora se dedican a correctores ortograficos y van modificando a su libre albedrio.

Referente a estas confusiones, comento que en mi preciada colección de reseñas también poseo la original de Niño Bravo, y en discusiones con alguno sobre Nino/Niño, he comprobado lo que nos gusta a todos tener la razón, dejando al final a más de uno por imposible.

Por cierto Josem, estoy buscando las instrucciones que pusisteis para colgar fotos aqui en el foro, pero no las localizo, el filtro "buscar" no se si no anda bien, o soy yo el torpe, lo segundo es bastante probable. En donde busco, o como lo hago?
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