CRONOS

[Javipa]

El domingo Manolo Bernabeu y yo estubimos en la via Cronos. Despues de un paseo con el mochilon llegamos  a la base de la via. El primer largo de 6b, totalmente desequipado y muy guapo, pero sin limpiar. Habian alli algunos bloques un poco peligrosos, igual que en el segundo largo, que  tambien esta desequipado , aunque ahora tiene un puente de roca y un clavito (espero que no moleste a nadie). El tercero el de artifo, tiene una salidita en libre que da un poco de risa, este tambien tenia mucho por tirar para abajo. Mi sorpresa llego cuando despues de chapar un buril, me encontre un agujero de buril para meter una uña, la meti y cuando me supere de los estribos, coño otro agujero de buril, otro, otro y otro (Creo que tanto paso de uña sera algo mas de a A2). Me empezo a herbir la sangre, porque no pensaba que los pasos de uña tallados a los que se refiere la piada estaban hechos con el burilador. Así que despues de intentar retocarlos con clavos y joder un poco el agujero desisti y nos fuimos para abajo. Una gran putada, porque la via, al menos lo que hicimos esta muy bien. Pero ya sabeis 2 uñas que entren en el agujero de buril, sangre fria, friends repetidos y algun clavito que vienen muy bien.
Hay que especificar un poco mas en el croquis y el segundo que se lo curre un poco mas y tire de vez en cuando alguna piedrecita. Que nos llevaremos un susto algun dia.
Que quede claro que todo esto lo digo sin animo de ofender.

[MBG]

Ayer estuvimos en la vía CRONOS, vía de autoprotección muy buena, vertical y exigente. Larga aproximación con secciones de maleza pinchosa en la rampa final de acceso a la pared. Javier Palomares se curro toda la ascensión, yo iba detrás de mochilero, llevábamos buen horario, de no ser por el tema de las uñas, hubiésemos acabado sin problemas. En el tercer largo los agujeros de buril (8mm), requieren puntas de talón finas. Javi solo llevaba una, intento retocar para ver si podía utilizar otro tipo de uña, pero a efectos de no joder la vía, decidimos bajarnos. En los dos primeros largos todo lo precario se ha ido para abajo, la roca en general es muy compacta. Vía muy recomendable.

[Juanignaciocasillas]

Antes que nada pedir disculpas por el tema de lo de las uñas, como normalmente las suelo llevar repetidas de dos en dos,se me olvido resaltar el IMPORTANTE hecho de llevar dos uñas de triple punta o en su defecto de punta fina,ya que hay alguna sucesion de varios gancheos hechos con burilador, de todas formas tenia pensado colgar un croquis mas detallado porque el otro se lee bastante mal.
Por otra parte el tema de los bloques, decir que ahora mismo no recuerdo de que bloques se trataban, y que en efecto la salida de la reunion del segundo largo es un poco "delicada", ese tercer largo se hizo por esa zona porque desde abajo parecia que la fisura de la izquierda podia estar bien, pero luego resulto estar podrida,asi que toco improvisar. Ese largo igual podria ser A2/A2+ no se, pero es mas facil que la de Caronte, eso si, lo que os pareciera que fuese, se queda.
Otra cosa, por curiosidad, ¿ese clavo y el cordino en que parte del segundo largo se quedaron? los dos primeros largos los hicimos sin clavar, solo los empleamos para el de artificial. Aunque ahora se habra quedado mejor, asi es mas facil seguir la via.
Por ultimo,y ya me callo, FELICITAR a Javi y a Manolo ir a hacerla, y volver a disculparme por no haber mencionado todas esas cosas.
LO SIENTO

[MBG]

Juan Ignacio, buenas vías estas dejando por ahí, las felicitaciones son para ti. La vía goza de una roca durísima, muy compacta, que nadie piense en roca precaria. Si es verdad que había algo suelto, lo normal en pared, sobre todo en la zona roja del 2º largo había un tramo de fisura tipo “tambores lejanos”, y sobre todo en la salida de la R-2, que no limpiamos porque estaba yo debajo. Javi tiene razón, el segundo de cuerda debe de limpiar un poco, para que otras repeticiones no tengan ese tipo de exposición.
   El puente de roca y el calvo se quedaron en el último tercio del 2º largo, en la zona roja. En el primer largo no se clavo, pero en el segundo se colocaron dos clavos, de los que quedo uno. En cuanto a los grados, pensamos que el primer largo será 6b y el segundo mínimo 6b+. Tu estas muy fuerte y escalas sobrado, por eso pienso que los grados bajos le pierdes un poco la referencia. En cuanto al artificial, pensamos que varios pasos de uña consecutivos, debe de ser algo más de A2, lo dejamos en A2+, hasta que futuras repeticiones consoliden el grado.
Saludos.

[Juanignaciocasillas]

Entonces se queda como vosotros decis, el primero 6b,y el segundo 6b+/c a confirmar segun mas repeticiones. En cuanto a lo de los bloques y demas se tendra en cuenta para las proximas. La verdad es que ese clavo tiene que venir muy bien porque ese tramo era un poco delicado y me hizo sudar lo suyo en su momento.
Por aclarar el tema de los grados, yo los voy graduando en funcion de lo que me cuesta, creo que abriendo suelen parecer un poco mas duros de lo que son, porque vas a vista y con incertidumbre, asi que tiendo a bajarlos un poco respecto a mi primera impresion, ademas por ahora todos han salido a la primera, y eso me confunde aun mas, porque pienso que no son tan dificiles, EN DEFINITIVA, a partir de ahora ya tengo mas referencias,(porque antes no tenia opiniones  de otras personas y no sabia si estaban de mas o de menos), para graduar correctamente.
Un saludo a todos y animaros a ir a hacerla,(a pesar del pateo, :wink: ).

[mik]

El sabado fui con Javi a la via, esta si que esta en bonete, pero merece ampliamente la pena. Por no madrugadores se nos hizo de noche en el ultimo tramo del artificial, en el diedro roto de arriba, supongo que a cuatro o cinco metros de la reu, pero sin frontales, por seguridad javi destrepo hasta el ultimo bolt y nos bajamos.
Yo hice los dos primeros y no puedo hablar de grados por que estuve lejos de encadenarlos, pero javi los encadeno de segundo, y hablo del primero 6b y del segundo 6c/6c+. Sea lo que sea son dos soberbios largos verticales, mantenidos y limpios como la patena.
Solo clavamos en el artificial, en el cual nos esperan tiradas de cinco o seis gancheos seguidos y una entrada en libre de 6b crocanti y con poco canto, con un factor dos sobre la reu de cinco o seis metros hasta el primer bolt.
     Muchos friends, fisus, cinco o seis clavos, dos ganchos para agujero de buril, cuatro chapas recuperables y mucho agua para reponer la sudada que nos espera.
     Enhorabuena a Casillas por la apertura (si los mallores,:twisted:  , aprietan no te digo los jovencitos)
     Otro dia madrugaremos mas y la terminaremos. Javi y Miguel.

[Juanignaciocasillas]

Entonces los largos definitivamente se quedan como 6b el 1º,y 6c/+ el 2º.
Es un placer que os haya resultado entretenida la via, y la verdad es que el nombre de Conos lo pusimos porque la terminamos de abrir justo con las ultimas luces del dia, asi que para otro dia hay que ser menos perezoso y acabarla ya de una vez, ¡¡¡que Javi tiene que estar harto!!!
Un saludo a todos

[noe]

hola. javi con el pateo que hay si que tienes que estar harto..juanignacio he intentado mandarte un privado pero no hay manera, el otro día estuvimos por el pilar de eolo (variante recta) y sude de lo lindo (con el frío que hacía). eres un maquina, me cague bien para llegar hasta el parabolt del 6b? creo que será 6c porlo expo. el resto más humano y muy guapo. gran línea. gracias por dejar faena para los repetidores pero mejor tirar los bloques sueltos durante la 1ª que algun día me da un infarto (tiramos al orden de 5 Tn por largo).
 lo dicho, enhorabuena por esas vías tan chungas. un saludo

[Juanignaciocasillas]

Esa variante tengo pensada estirarla unos largos mas, que seran parecidos a los del desplome, mas o menos,(eso espero).Porque como esta ahora se queda uno con poco sabor de boca.
Pues lo dicho, para las siguientes me empleare a fondo con los bloques.
Un saludo a todos, y en especial a ti Noe por ir a hacerla.

[noe]

hola juanignacio. tentado estuve de tirar por una fisura que se va a izquierdas (toda tuya aunque un poco herbosa). al final salimos por la original eolo y resultó ser un largo muy guapo (en apariencia te recuerda al puig campana, por los pinos), sobretodo la especie de chimenea.
si estirases el pilar podría quedar más guapa pero así también esta bien (no le des más faena a MBG), la Eolo y el pilar de Eolo. por cierto, a la original, la Eolo, se le veía un primer tramo de agüíta, son ciertos mis temores?
un saludo y aseguir bien.

[Juanignaciocasillas]

La Eolo original tiene ese largo( el primero que sale de la reunion comun con el pilar, donde hay un parabolt) que es bastante curioso, no tiene nada puesto, un poco expo si que sera, aunque se puede proteger con microfriends y fisus, lo mas  complicado es la salida del pequeño techo que se ve, la roca esta bastante bien.
Igual es un poco mas duro de lo que le di en su momento,(no se si pondria 6b), porque tal y como parece ser, los grados se me han quedado un poco bajos en todas  :oops: , asi que puede ser que esta sea un poco mas.
Esta via fue la primera que se abrio, al ser la linea mas evidente, esta toda ella limpia menos los cordinos puestos en los pinos para rapelar.

¡¡¡OJO QUE IGUAL HAY ALGUN BLOQUE SUELTO!!!

[Javipa]

Ya te digo. Mas que harto es lo que estoy. Pero ya ves todavia tendre que hacer un viajecito mas hasta la Cronos.
 A ver si se anima alguien a repetirla que seguro que le mola, porque es bastante buena hasta donde yo conozco, pero madrugar un poco coño. Que hay una hora y media hasta pie de via.